Dogubayazit-Gurbulak-Tabriz-Zanjan-Téhéran

Jeudi 14 juin, 8 heures du matin. Nous sommes un peu tendus au moment de prendre notre dernier dolmus direction Gurbulak à la frontière iranienne. Maïté s’est couverte de la tête aux pieds et moi-même j’ai caché toutes mes articulations comme il est de rigueur parait-il. Maïté fait la moue, il fait plus de 40 degrés à l’intérieur du minibus. Je me demande encore comment procéder avec notre argent. En effet, depuis le renforcement de l’embargo américain et la « guerre contre la terreur », les cartes bancaires Maestro et Visa ne sont plus acceptées en Iran. Le pays est donc quasiment coupé des réseaux financiers internationaux. Le cash sera donc de rigueur et, même si nous le redoutons un peu, nous serons bien obligés de voyager avec des liasses de millions de rials.

En chemin, notre esprit se prend à divaguer. Comment serons-nous accueillis dans la dernière théocratie du monde? Nos bagages seront-ils fouillés afin de vérifier si nous n’importons pas de la littérature interdite ou de la musique trop osée? La police sera-t-elle postée à la frontière pour corriger nos audaces vestimentaires. Devrons-nous produire un certificat de mariage pour partager la même chambre d’hôtel? Les hommes seront-ils barbus et les femmes invisibles sous leurs burkhas?

Mais place à la réalité! Nous arrivons au poste frontière. C’est un endroit bizarre. Placé sur une colline, il s’étend sur plus de trois kilomètres entre les villes de Gurbulak et de Bazargan. Après avoir reçu notre autorisation de sortie du territoire turc, il nous faut pour rejoindre l’étape suivante arpenter sac au dos une large route écrasée de soleil. C’est alors que nous atteignons les grilles. Lourdes et imposantes, ces deux grilles banches espacées d’à peine un mètre marquent physiquement le point de passage entre les deux nations. Nous franchissons la première pour nous retrouver durant quelques minutes dans une position plutôt étrange et quelque peu déstabilisante: enfermés dans une cage avec dans notre dos la Turquie et droit devant nous les portraits des deux pères de la révolution iranienne, les ayatollahs Khomeini et Khamenei, qui semblent scruter nos intentions à travers les barreaux.

Puis finalement la grille s’entrouvre et vient la délivrance en la personne d’une jeune femme responsable de l’accueil des touristes (environ 10 par jour à cet endroit). Quel bonheur de se laisser guider en anglais par un si charmant chaperon et de remettre à plus tard nos premiers balbutiements de farsi!

Différentes rencontres et expériences vécues ensuite nous ferons oublier nos doutes et balayer nos préjugés. Non, l’Iran n’est pas un pays ou règne un lourd climat de tension et de suspicion. Non, les gardiens de la révolution ne sont pas postés à chaque coin de rue pour épier les faits et gestes d’une population soumise et muette. L’Iran est un pays riche et dynamique porté par son histoire et sa culture millénaire. Mais pas seulement. C’est aussi un pays moderne, preuve en est l’audacieux défilé dans sa capitale des élégantes qui réinterprètent librement le port du voile et affichent des visages ostensiblement maquillés. Téhéran a même des petits airs de Manhattan avec ses hauts buildings, ses taxis jaunes, son musée d’art contemporain et son incroyable métro.

Malgré cette image globalement positive, loin de nous la volonté de cautionner un régime non-démocratique d’ailleurs ouvertement critiqué en notre présence par de nombreux iraniens. Rappelons que le pouvoir de décision de la population est quasi nul, que l’ensemble des médias est contrôlé et que les femmes sont soumises au quotidien à de lourdes contraintes morales.

La situation est donc complexe et nous comptons sur notre trip dans le sud du pays pour nous permettre de mieux la cerner.